Van-e létjogosultsága az élelmiszeriparban már használt és jól bevált mintára épülő, GCA-típusú divatfelügyeletetnek? Egy ilyen szervezet létrehozása nem egyszerű, együttműködéseken, kutatásokon és a kormányok aktív részvételén alapul, de mit is takar valójában? Ennek jártunk utána a www.thegrocer.co.uk cikke nyomán.
A ruhaipari munkások kizsákmányolása hosszú és tragikus múltra tekint vissza. Már 2004-ben az Oxfam Trading Away Our Rights című jelentése is arra figyelmeztetett, hogy a szupermarketek és a ruházati márkák szisztematikusan visszaélnek az ellátási láncokban a hatalmukkal, hogy költségeiket és az üzleti kockázatokat a termelőkre hárítsák.
Az Aberdeeni Egyetem kutatói 1000 bangladesi gyárat vizsgáltak és megállapították, hogy a Tesco, az Aldi és a Lidl a legrosszabbak között vannak abban a tekintetben, hogy a világjárvány idején a termelési költségeknél is kevesebb pénzt adtak a beszállítóiknak, így azok alig tudták kifizetni munkavállalóik béreit. Az állításokkal vitatkoztak a vállalatok, de ez a kutatás további löketet adhat egy komplex divatfelügyeleti szerv létrehozásának, ami hasonlóan működne, mint a GCA (Groceries Code Adjudicator). Ez biztosítja, hogy a kereskedők jogszerűen és tisztességesen bánjanak közvetlen élelmiszer- és italszállítóikkal belföldön és külföldön egyaránt.
Nagy-Britanniában egyre többször kerül szóba ez a téma. A Westminsterben már 25 képviselő támogatta azt a törvényjavaslatot, amely a divatáru-kiskereskedők számára hivatalos gyakorlati kódexet hozna létre, amelyet egy szabályozó hatóság hajtana végre. Liz Twist képviselő tavaly júliusban mutatta be a törvényjavaslatot: „A Groceries Code Adjudicator [az élelmiszeriparban] drasztikusan csökkentette a visszaélésszerű vásárlási gyakorlatok elterjedtségét, amelyek egykor széles körben jelen voltak az ágazatban”, közben arra sürgette a kormányt, hogy mutasson példát egy hasonló koncepciójú divatfelügyelet létrehozásával.
Tényleg ez lehet a megoldás?
Az európai kiskereskedők nem teljes mértékben tehetők felelőssé egy sok ezer kilométerrel arrébb lévő gyár munkakörülményeiért, de a vásárlási gyakorlatukkal befolyásolhatják a fennálló körülményeket és kisebb-nagyobb változtatásokkal javulást tudnának elérni.
A ruhagyárak nagy hányadánál felmerülnek utolsó pillanatban történt lemondások, fizetési késedelmek, valamint az is probléma, hogy a vevők nem emelték fel az árakat a fogyasztók számára a gyártók költségeinek emelkedésének megfelelően. Ez azonban közvetlen hatással van a gyárak bérnövelési gyakorlatára. A képviselők és a kampányolók úgy vélik, hogy az élelmiszeripari felügyelőszervezet jó modellt kínálhat a divatiparnak, mivel az olyan kérdésekkel, mint a lemondások és a fizetési késedelmek, már most is foglalkozik ez a szervezet. A kutatások azt mutatják, hogy a GCA 2013-as létrehozása óta sikeresen visszaszorította a visszaélésszerű gyakorlatokat. Egy felmérés alapján 2014-ben a beszállítók 79%-a számolt be a szupermarketek által elkövetett szabályszegésekről. Ez az arány 2021-re 29%-ra csökkent.
Fiona Gooch, a Transform Trade vezető politikai tanácsadója szerint ahhoz, hogy egy divatfelügyelet hasonló sikereket érjen el, mindenképp rendelkeznie kell bírságolási jogkörrel. A GCA a nagyobb kiskereskedőket az Egyesült Királyságban elért forgalmuk 1%-áig bírságolhatja – ezt a hatalmat a Tesco is megérezte 2016-ban, amikor 1 millió fontos büntetést volt kénytelen kifizetni a beszállítóknak történő késedelmes kifizetések miatt. A büntetés mértéke a divatipari szereplőket is eltántoríthatja a tisztességtelen gyakorlatoktól.
A legfontosabb különbségek
A divat egyedi jellemzői azonban más megközelítést kívánnak. „Az egyik legfontosabb a kódex kiterjesztése a munkahelyi előírásokra, aminek a biztosítása a kiskereskedő felelőssége lenne, hogy a gyártó megfeleljen bizonyos kritériumoknak.” – mondja David Sables, a GSCOP szakértője, aki több divatmárkával dolgozott már együtt. Míg a GCA-t pusztán azért hozták létre, hogy biztosítsa a fair playt a tárgyalásokon, a divatszakmában ez nem lenne elegendő. Szerinte a mélyebb problémák miatt ennél tovább kellene mennie a szervezetnek, esetleg magába foglalhatná a kiskereskedők által már elvégzett gyári ellenőrzések hatáskörének kiterjesztését.
Mindez összetett és sok kihívást rejt magában. „Az Egyesült Királyság felügyeleti szerve, amely elsősorban a térség beszállítóival foglalkozik, még mindig azzal küzd, hogy sokan nincsek tisztában a kódex részleteivel. És ha nem ismerik, akkor honnan tudnák, ha egy kiskereskedő olyasmit tesz, amit nem kellene?” – mondja Ged Futter, a GSCOP egyik vezető szakértője és a Retail Mind igazgatója.
Elvárható-e tehát, hogy egy bangladesi ruhagyár megértse és betartsa egy 8000 kilométerre lévő ország szabálykönyvét?
Egyelőre a kampányolóknak egy sokkal sürgetőbb akadállyal kell szembenézniük az új szervezet felállításával kapcsolatban. A brit kormány igen óvatos, így elsősorban az a cél, hogy meggyőzzék azt arról, hogy a divatfelügyeletre valóban szükség van.
Mekkora az esélye tehát annak, hogy a brit kiskereskedelemre rászabadul egy divatfelügyelet? Sables szerint 20% az esélye a következő öt évben. „Nem fűzök hozzá nagy reményeket, de a világ minden táján dolgozó munkavállalókkal szembeni méltányosság szempontjából ez egy előrelépés lenne.”
Te mit gondolsz erről a témáról, szükség lenne a divatipar állami szintű kontrollálására?
Szerkesztette: Pölz Klaudia
Eredeti szöveg: ITT
Artículo redactado por Nora Sesmero Andrés, voluntaria de Fashion Revolution.
No estamos tan bien. La diversidad en la representación en la industria de la moda deja mucho que desear. Existen 1.000 millones de personas en el mundo con algún tipo de diversidad funcional que les limita a diario. “La primera vez que asistí a New York Fashion Week fue en 2017. Cuando llegué a la “ciudad que nunca duerme”, se volvió evidente para mí por qué la gente la llamaba así: simplemente no hay tiempo de dormirse cuando debes sortear todas las barreras de accesibilidad para personas con discapacidad”, confiesa Madison Lawson para Vogue México.
Judy Haumann, una activista de larga trayectoria por los derechos de las personas con discapacidad enfatiza: “La gente no nos ve como iguales en sus comunidades, en las escuelas, mezquitas, iglesias, sinagogas, clubes sociales, o lo que sea… Ellos nos ven y piensan ‘¿cómo podría vivir mi vida si fuese así?’”. Es por esta razón que la representación auténtica es algo vital.
En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una herramienta con la que personas con discapacidad han podido controlar la forma en que estaban siendo representadas. Mientras se debate y se hacen llamados para una mayor diversidad, el floreciente movimiento body positivity abrió un espacio para celebrar la belleza en diferentes formas.
La modelo Bri Scalesse quedó parapléjica a los seis años tras un accidente de coche que le ocasionó lesiones en la médula espinal. Ella siempre ha demandado una representación de personas como ella, hoy puede representar a través de su trabajo y de las RRSS a todas esas personas que también lo demandan.
https://www.tiktok.com/@briscalesse/video/7171941421375737134?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
El modelo Aaron Phillip en 2018 se convirtió en el primer modelo, transgénero, y con discapacidad en ser representado por una importante agencia, después de que uno de sus tweets se hiciera viral. En un lugar similar está el modelo transgénero, con hipoacusia, Chella Man quien atrajo las miradas del mundo con las fotos que compartió en Internet. Gucci también acaparó los titulares al reclutar a Ellie Goldstein, una joven modelo con Síndrome de Down, que figuró como el rostro principal de su línea de belleza.
“Ya hora de que nos movamos más allá de la tokenización. Necesitamos ver a más personas frente a la cámara, pero también necesitamos verlas detrás. Necesitamos ver gente que se vea como nosotros en posiciones de poder, en todos esos lugares en los que hemos sido históricamente olvidados. Después de todo, ¿qué bien nos hace el ver a alguien que se parezca a nosotros en una campaña, si la marca no puede satisfacer nuestras necesidades? Lo mismo ocurre si seleccionan a una modelo para una sesión de fotos o para un desfile, pero esta no puede acceder a la locación del evento, ni al backstage”, afirma Madison Lawson.
Jillian Mercado le confesó a HOLA: “Resulta difícil lograr trabajar con un grupo de personas o estar en un lugar donde las personas aceptan y son abiertas y también pueden educarse a sí mismas sobre cómo pueden ser mejores y hacerlo mejor para asegurarse de que las diversas personas en su comunidad también pueden sentirse seguros y también pueden sentirse incluidos en esa conversación. Es tan importante poder decir que he podido”.
Sinéad Burke se dirige a las empresas y les advierte de que van a tener que empezar a abrir su lente a la accesibilidad porque el mercado está cambiando. Las empresas que hoy apuestan por el cambio están siendo las pioneras de una era que comienza a acercarse. Es el caso de Chamiah Dewey Fashion, la primera marca de Reino Unido que defiende la sostenibilidad y diseña moda para personas de estatura pequeña.
En otro artículo de Fashion Revolution escrito por Heloisa Rocha, Samanta Bullock exponía: “Hay que eliminar las barreras reales, físicas, digitales y, sobre todo, de actitud”.
“El otro día estaba hablando con una chica que me dijo que solicitó en una tienda de ropa la fila para personas discapacitadas y la dijeron que no tenían. Estaba muy enfadada, evidentemente. Tenemos que tener estas cosas en cuenta. Hay personas que no pueden estar en una fila mucho tiempo esperando”, comenta Marina Vergés, fundadora de Free Form Style.
La ropa también debe representar a las personas y para ello se deben conocer los conceptos de “moda adaptada” y “moda inclusiva”. Hay pequeñas diferencias entre estos dos conceptos: Moda inclusiva es la moda para todo tipo de personas, donde todos los cuerpos están representados, además de la raza, talla, edad o diversidad de género.
Y la moda adaptada, además de inclusiva, hace referencia a la ropa especialmente diseñada para personas con distintas movilidades. La moda adaptada facilita que las personas con movilidad reducida se vistan de forma independiente: cerrar una sudadera con cremallera con un solo brazo, o ponerse un pantalón fácilmente cuando estas en una silla de ruedas (te vistas en la cama o en la silla). La moda adaptada también puede ofrecer aberturas adicionales para que la gente pueda acceder fácilmente a partes de su cuerpo donde normalmente sería difícil de llegar con piezas estándar. La moda adaptada también puede ser ropa que se adapte a la sobreestimulación sensorial. Que tenga en cuenta la carta de colores para personas con poca visibilidad o coordinar un look con una visión daltónica.
En Free Form Style siempre han tenido claros estos dos términos y han diseñado sus colecciones entorno a ellos. Ellos quieren que sus clientes consigan tener autonomía. “Es importante la especialización en la moda. Los emprendedores no piensan en cubrir una necesidad en las personas cuando crean una marca de moda, piensan en cómo podrán obtener más beneficios. Pero eso ya no es posible. La idea es que la moda se adapte al cuerpo, no que el cuerpo se adapte a la moda. Se ha de normalizar la moda adaptada e inclusiva. Basta de pensar en marcas, debemos pensar en la comodidad, no en lo que es tendencia. Debemos incluir a personas discapacitadas en los equipos de trabajo y en el marketing, que se normalice realmente esta necesidad”, confiesa Marina.
https://vm.tiktok.com/ZMFu95Q7R/
Timpers es una marca de calzado de calidad, fabricadas en Alicante, cuya plantilla está formada por personas con discapacidad. Sus valores son la creatividad, derribar los estereotipos, el trabajo en equipo, probar a hacer las cosas siempre, defienden que nuestras capacidades importan más que nuestras discapacidades. “Actualmente, tres de cada cuatro personas con discapacidad, en edad laboral, no trabajan y todavía siguen existiendo desigualdades en temas tan importantes como pueden ser la igualdad de oportunidades, salarial o curricular. Nos hemos propuesto cambiar la vida de estas personas y demostrar que una normalización plena es posible, y demostrar que la discapacidad en los equipos de trabajo no es un inconveniente, sino un enriquecimiento para los mismos y que a las personas hay que valorarlas por sus capacidades y no por sus discapacidades”, afirma el CCO de Timpers, Diego Soliveres.
“Es simple: una prenda inclusiva es cuando todo el mundo se la puede poner, no solo una persona, sin necesidad de adaptarla”, explica Rut Turró para El País. Admite que se las ha visto y deseado para hacer pedagogía con este concepto de diseño universal. En este momento nace Movingmood, una asesoría para empresas textiles que quieran incorporar esta noción a sus procesos productivos. Uno de sus métodos consiste en analizar la accesibilidad de las colecciones y plasmarlo en un panel visual, un cánon que los diseñadores pueden seguir de ahí en adelante. Otra solución, esta para empresas de estampados y color, es el uso de cartas de colores para personas con daltonismo o hipersensibilidad. De 2011 a 2014, Rut Turró visitó 85 entidades e hizo más de 200 entrevistas a usuarios con diferentes diversidades, profesionales, cuidadores, terapeutas y familiares. Identificó nueve funcionalidades básicas de la ropa inclusiva:
Las decisiones que toman las personas que trabajan dentro de las empresas importan mucho. Y más si se contemplan dentro de la industria de la moda, porque esta representa a muchas personas, influye en las decisiones de estas y da de comer a muchas otras. Una industria de la moda más igualitaria es una industria de la moda mejor.
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Artículo redactado por Nora Sesmero Andrés, voluntaria de Fashion Revolution.
Humana Fundación Pueblo para Pueblo es una organización sin ánimo de lucro que se encarga del reciclaje del textil en España. Los ciudadanos españoles nos desprendemos al año de 1’2 millones de toneladas de ropa, y eso tiene un gran impacto en el medioambiente.
Si por algo destaca Humana es por ser una organización transparente. En su web podemos encontrar toda la información trazada para que el ciudadano de a pie conozca cómo trabajan.
Esta fundación se dedica a reinsertar en el ciclo de vida las prendas de las que los consumidores nos desprendemos, aunque no dan abasto. De las 1’2 millones de toneladas de prendas que los ciudadanos españoles desechan al año, actualmente solo se recicla un 10%. Otros proyectos en España como Moda re- se dedican también a esta labor.
Humana tiene 5200 contenedores de donación de ropa repartidos por España, promoviendo que los consumidores donemos nuestra ropa cuando creamos que realmente ya no la podemos vestir, aprovechando todo su potencial. En sus plantas de reciclaje de Madrid y Barcelona, donde se puede acudir para conocer cómo trabajan, se observan pilas y pilas de sacas de ropa prensada. Algunas de esas sacas pesan alrededor de unos 400kg.
Cuando los ciudadanos dejan sus bolsas de ropa en los contenedores de Humana, estas se transportan a sus plantas de reciclaje y mediante un proceso rápido y efectivo se clasifican según su estado para dotarlas de un nuevo uso. Un 90% de estas son destinadas a la venta de segunda mano tanto en España como en los países donde realizan sus programas sociales.
De esta manera, tratan de fomentar la moda de segunda mano, a partir de la venta de ropa en sus tiendas, donde según muchos de sus clientes, podemos encontrar prendas completamente nuevas. Esto demuestra la mala educación que tiene el consumidor de moda a día de hoy. Por ello, creen que es importante educar a este en la sensibilización, que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras compras. “Dado que las calidades de la moda rápida son pésimas, las prendas que se reciclan también son cada vez de peor calidad”, afirma el responsable de comunicación de Humana, Rubén González. La solución pasaría por dejar de consumir este tipo de moda y comenzar a invertir en prendas de calidad.
Parte de los beneficios que esta fundación produce se destinan a realizar proyectos sociales en países del sur, relacionados con la educación, la salud, la agricultura, el cambio climático, el desarrollo comunitario, etc. En países como China, Ecuador, Laos, Malawi, Mozambique, Namibia, Senegal, Zambia y España. En 2020, sus proyectos de cooperación involucraron a cerca de 125.000 personas.
Algunos de los proyectos de educación se encargan de formar a profesores de primaria en el entorno rural, ya que defienden que los profesores bien formados, motivados y comprometidos son la mejor palanca para hacer avanzar la educación. Impulsan la agricultura urbana, ecológica y sostenible, además del desarrollo rural. En el ámbito de la salud, tratan de educar a las personas para prevenir el VIH. En 2021 se ha profundizado en el fortalecimiento de los programas relacionados con cambio climático y del trabajo junto a socios especializados. Esta labor contra las consecuencias del calentamiento global tuvo su prolongación en la COP26 de Glasgow, en la que Humana participó para compartir la experiencia acumulada mediante los programas Farmers Club, establecer lazos con otras entidades y detectar oportunidades para seguir promoviendo acciones en favor de la adaptación y la mitigación de las consecuencias del cambio climático.
Humana ha convertido un oficio antiguo, el de los traperos, en una manera de hacer que la moda sea circular y financiar con ello distintos proyectos sociales.
A partir de 2025, el reciclaje de ropa será obligatorio en la Unión Europea. Esto produce una sensación de esperanza, ya que será menos probable que encontremos imágenes como la del mercado de Kantamanto, en Ghana. Es importante poner el foco en lo que aún queda por mejorar, y la reducción de la producción y el consumo son claves para hacer que la industria de la moda de un salto hacia la sostenibilidad.
Otra de las tareas pendientes consiste en que las prendas que se produzcan sean de un solo material. Debido a que reciclar ropa de diferentes composiciones es un trabajo complejo y caro.
La organización trabaja en el fortalecimiento de iniciativas de I+D+i para prolongar el ciclo de vida del textil y el calzado y, al mismo tiempo, multiplicar sus posibilidades de reaprovechamiento, en el marco de la economía circular y la jerarquía de residuos. Por ello, más allá de la preparación para la reutilización, la Fundación colabora en España con diferentes asociados en el impulso de proyectos de diversa naturaleza, desarrollando de modo conjunto soluciones concretas en aras de impulsar una mayor circularidad en la gestión del textil usado. Como su participación como miembros impulsores del Pacte per a la Moda Circular de Cataluña o su reciente adhesión al Consejo Asesor del proyecto Life Kanna Green, nacido para proponer y definir un nuevo modelo de consumo y economía circular para el calzado, basado en los principios del ‘Cradle to cradle’, donde nada es un residuo.
Otros de los objetivos de Humana son: conseguir abarcar más cantidad de ropa para poder reciclarla, optimizar sus procesos de reciclaje, ampliar el número de tiendas, generar empleo, avanzar con sus proyectos sociales, trabajar con otras empresas del sector de la reutilización, ayuntamientos, etc. Su mensaje es positivo, creen que vamos hacia una moda sostenible, mucho más regulada e inteligente.
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Mary Pierson, a Madewell brand farmertervezésért felelős alelnöke szerint a skinny jeans csillaga leáldozóban van, és egyre népszerűbbek a bő-, vagy egyenes szárú fazonok, valamint a nehezebb, kevésbé rugalmas és nem nyúló farmerek. Bár a fogyasztók fizikai és érzelmi megnyugvást éreztek abban, hogy kényelmes ruhákba bújtak a világjárvány korai hónapjaiban, a COVID-19 nem az egyetlen tényező a bővebb, lazább darabok felé való elmozdulásban. „A skinny trend olyan sokáig volt domináns, hogy a váltás már elkerülhetetlen” – mondta Pierson.
Bő, bővebb, legbővebb
A bővebb fazonok trendjének első jelei évekkel korábban jelentek meg a kifutón, amikor az olyan streetwear orientált tervezők, mint például Virgil Abloh és Heron Preston megvették a lábukat a luxuspiacon, drága designer címkével felvértezve a műfaj jellegzetes esztétikáját.
Ha hozzáadjuk a nemek nélküli design általános érvényesítésére való igényt (amely nagymértékben támaszkodik a „dobozszerű”, munkaruha-ihlette sziluettekre), és a milleniálok ’90-es évek iránti nosztalgiáját, valamint a „csúnya” cipők térnyerését – a szélesebb, lazább, bővebb stílusok divatjának megérkezése és hatalomra kerülése nem is annyira meglepő.
A cselekmény csavarja azonban a gyorsaságban és a mindent uraló egyediségmániában rejlik: míg korábban az emberek csak jóval lassabban vettek át és szoktak meg trendeket, ma már a közösségi médiának, és a járványt követő „végre ki lehet öltözni”-felszabadulásnak köszönhetően minden felgyorsult és egyedileg determinált lett. Az így létrejövő trendciklus szerint ma már BÁRMIT viselhetünk, amit jónak látunk.
„Ebben a pillanatban nem merítünk ihletet senkitől, csak magunktól” – mondta Zihaad Wells, a True Religion kreatív igazgatója. A Ricky egyenes farmer továbbra is a True Religion első számú darabja, mert nemcsak a márka eredeti stílusára, hanem a divat aktuális alakulására is rímel. „Nyilvánvaló, hogy a farmer 2022-es új trendciklusában a múlt üdvözlése történik” – mondta Wells, hozzátéve, hogy a True Religion olyan archív stílusokkal elégíti ki a nosztalgia iránti igényt, mint a rövid szabású nadrágok a női fazonoknál vagy a férfiaknál a bő sziluettek.
A Favorite Daughter design igazgatója, Carla Calvelo egyfajta előrejelzésként kifejtette, hogy a ’90-es és 2000-es évek nagy hatást gyakoroltak erre az évre: a laza, túlméretezett, bootcut és egyenes szárú stílusok mindent visznek idén. A márka folytatja a magas derekú és hosszúkás sziluettek gyártását. Hozzátette, a testreszabott illeszkedések irányába való elmozdulás továbbra is izgatja a fantáziáját.
Ugyanez a korszak szűrődik át a 2022-es Joe’s Jeans kollekciókon is – és ez komfortzóna Alice Jackman, a márka design igazgatója számára. „Több mint 20 éve dolgozom a farmeriparban, így a ’90-es évek végén és a 2000-es évek elején tapasztalt tervezési folyamatok nagy része az első pillanattól kezdve ismerős számomra” – mondta. A Joe következő kollekciói lazább és szélesebb illeszkedést kínálnak a trendciklusnak megfelelően. A márka egy új „Heirloom” nevű szövettel is dolgozik, amely Jackman szerint kiemelkedő farmer twill vonallal rendelkezik, rendkívül puha érzettel és rugalmassággal.
„Remek erőforrásaim vannak itt Los Angelesben a vintage kapcsán, ezért mindig fedezek fel csodás koptatott darabokat, amelyekből lehet inspirálódni a modern farmerek gyártásakor” – tette hozzá.
Eközben Steffan Attardo, a márka férfi design igazgatója szerint a régi iskola divatja vezérli a Hudson Jeans új irányát. A festék fröccsenése, a roncsolás és a bevonatos szövetek a brand közelgő kollekcióinak részei lesznek, de az igazi hangsúly a bő illeszkedések kialakításán van.
„A szélesebb szárú szabás az új mainstream” – hangsúlyozta Attardo.
Közösségi háló
A múlt ihletet ad, de a Z generáció az, amely másolja és relevánssá teszi az Instagramon és a TikTokon lévő közösségi megafonjain keresztül az „új-régi” trendeket.
Noha a közösségi média már a 2000-es években is közvetítette a divatot a Tumblr-rel az élen, a jelenlegi platformok nagyobb jelentőséget kaptak a fogyasztók és a márkák számára – ezek által nemcsak közvetítik, hanem megteremtik, majd remixelik is a trendeket.
„A közösségi média valóban a folyamatosan megjelenő új trendek katalizátora lett” – mondta Sarah Ahmed, a DL1961 társalapítója és kreatív igazgatója. „Olyan gyorsan és egyszerűen oszthatók meg az új információk és innovációk, hogy nem csoda, hogy a farmertrendek ilyen ütemben változnak.”
A farmertrendek gyors átalakulása a DL1961 javára szól. Februárban a New York-i székhelyű márka bemutatta első farmercsaládját, amely hulladék pamutszálakból készült. Stílusuk középpontjában a széles szár, a bootcut, a kiszélesedő és az egyenes szabás áll. „Mivel a gyártás nálunk egy fedél alatt, a családi tulajdonban lévő pakisztáni gyárunkban zajlik, könnyen módosíthatunk, és szükség esetén gyorsan alkalmazkodhatunk az új stílusokhoz és trendekhez” – mondta Ahmed. Kiemelte még, hogy minden az információ terjedésének sebességéről és a farmergyártás technológiai fejlődéséről szól, amely lehetővé teszi számukra, hogy lépést tartsanak a változásokkal.
A buborék kipukkanása
Minden győzelmi sorozatnak vége szakad, és a tervezők arra számítanak, hogy a farmerbuborék hamarosan kipukkanhat, mint ahogyan azt már az iparágban megjelent, majd gyorsan eltűnt trendek esetében nem egyszer tapasztalhattuk.
Pierson hozzátette, korábban elvárás volt, hogy egy farmerszabás vagy -trend legalább öt évig, esetleg tovább tartson, de ma már ez nincs így, hiszen a vásárlók és az egyéb ruhaneműk trendjei is gyorsan átalakulnak. Noha nem biztos, hogy a fogyasztók gyorsan elfelejtik az aktuális farmerirányzatot – Pierson szerint a következő egy-két évben az egyenes, széles és kiszélesedő szárú farmerek lesznek a középpontban.
Így vagy úgy, de tény, hogy a farmer sosem megy ki a divatból. Ugyanakkor, mint tudjuk, a farmer negatív hatással van a környezetre, mivel szennyezi a vizeket a gyártásához használt festékek miatt, ezenkívül az anyag előállításához használt gyapottermés sok vizet, valamint vegyi növényvédő szert igényel.
Tekintettel arra, hogy a szűz farmer az egyik legkevésbé fenntartható szövet a piacon, az újrahasznosított farmer lehet a környezetbarát alternatíva. A posztindusztriális farmerszövet használata kiküszöbölheti a környezetszennyező előállítási folyamatokat.
A cikk eredeti verziója a Rivet 2022-es tavaszi számában jelent meg.
Fordítás, szerkesztés: Zahorján Ivett
We are on the hunt for forward-thinking SMEs across the fashion supply chain and product lifecycle, from design to resale.
In the smallest places, we can often find the most innovative solutions. We don’t have to rely on big business for systemic change in the fashion industry. We all want to build a circular fashion system that puts the people who make our clothes at the core – and we need your help.
As part of our ongoing Small But Perfect project, we’re inviting sustainable fashion SMEs everywhere to be part of our brand new business network in collaboration with Common Objective.This digital hub will host everything you need to level up your sustainability and circularity strategies, designed for small businesses to collaborate rather than compete, and replicate rather than scale. The network facilitates cross-border collaboration which supports the transfer of knowledge, skills, support and best practice. Members will be able access a vast library of tools and resources, plus workshops, networking, mentoring and more to help them level up sustainable and circular business models.
Impactful, lasting change within the fashion industry can only be achieved through an industry-wide shift from building business models based upon growth, to creating a fairer, more equitable industry that puts sustainability at its core. We believe that small businesses are fundamental to a more sustainable fashion system. That’s why the Small But Perfect network focuses on community, not competition, inviting SMEs from around the world to connect, collaborate, and share resources.
The Small But Perfect project was founded on the basis that without changing the system, we cannot expect changes made – at any level – to be truly sustainable. If fashion has to adopt a new narrative, one that allows for more responsible use of sources, every stakeholder needs to play their part.
To accelerate the work of SMEs, the wider system of business support such as fashion weeks, industry bodies, accelerators and fashion districts also need to be aligned to the focus on environmental, social and financial sustainability. Supporting regulatory instruments and policies is also a key enabler, as per the findings of Mapping Sustainable Opportunities for SMEs (European Commission, 2019).
Small but Perfect will ‘accelerate the accelerators’ by working alongside business support organisations to embed circularity, social and environmental sustainability into support and showcasing initiatives. Over the course of the project, partners will run workshops and events for organisations that offer support to SMEs.
Additionally, it will ‘accelerate the policymakers’ by mapping the policy landscape that affects sustainable and circular fashion SMEs, ensuring a lasting impact is made across the fashion industry from start to finish.
Over its 30 month duration, the project will develop a network of stakeholders from across the industry that can exchange knowledge, learnings and best practices to effect wider systemic change in the fashion SME sector.
The Small But Perfect project partners include Athens University of Business and Economics, World Fair Trade Organisation, Fair Trade Advocacy Office, Bocconi University, Impact Hub Lisbon, Fashion Revolution and We Love You Communications. Common Objective, University of Portsmouth and Neoynt are supporting partners.
Find out more about each partner and connect with their team members in the Small But Perfect Hub.
El algodón es la fibra natural más importante que se produce en el mundo. Su desarrollo comenzó en el siglo XIX con el proceso de industrialización y hoy en día representa casi la mitad del consumo mundial de fibras textiles.
Las principales provincias productoras de algodón de Argentina son: Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. El textil también se cultiva en Formosa, Salta, San Luis, Entre Ríos y Córdoba.
En el año 1998 fue aprobado en nuestro país el uso de semillas de algodón transgénico. Desde ese momento, al igual que había ocurrido dos años antes con la soja y el maíz, el cultivo modificado genéticamente y el uso de agroquímicos crecieron sin freno. El porcentaje de algodón transgénico cultivado es casi del 100% y se ubica entre los tres principales cultivos sembrados en Argentina junto a la soja y el maíz.
Según el último informe del ICAC (Comité Consultivo Internacional del Algodón) los datos de 2019 muestran que el algodón transgénico representa el 4,71% de todas las ventas mundiales de plaguicidas, 2,91% de las ventas mundiales de herbicidas, 10,24% de las ventas de insecticidas, 1,03% de las ventas de fungicidas y 15,74% de otros plaguicidas, que incluye reguladores de crecimiento. El algodón tiene la cuota de mercado más alta de insecticidas medida por las ventas. Según algunas estimaciones, el algodón es el cuarto mercado más grande de productos químicos agrícolas en el mundo a partir de 2017.
El informe del ICAC revela que los herbicidas y pesticidas más usados en nuestro país para el cultivo del algodón transgénico son:
Cipermetrina: Además de sus efectos en el medio ambiente, la cipermetrina está catalogada como una sustancia disruptora hormonal y su toxicidad en humanos deriva en mareos, dolores de cabeza, náuseas, fatiga, irritación de la piel y en los ojos. También es muy tóxico para las abejas.
Clorpirifos: El mayor riesgo en su uso se da después de fumigar los cultivos debido a que el clorpirifos se encontrará en su nivel más elevado. Se recomienda un período de espera de 24 horas antes de entrar a los campos en donde se ha aplicado. Existe además riesgo durante el momento de la preparación. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que solo una persona autorizada rocíe clorpirifos y para que durante la fumigación, aquellas personas desprotegidas permanezcan fuera del sitio en donde se aplica.
El clorpirifos puede entrar al cuerpo por los pulmones al respirar productos aerosoles o polvo que lo contienen; cuando entra de esta manera, pasa rápidamente a la sangre. También puede entrar al cuerpo por la piel, pero la probabilidad de exposición a niveles perjudiciales de clorpirifos por este medio es menor que por la inhalación o vía oral, debido a que la cantidad que entra por la piel es relativamente pequeña. La exposición cutánea si representa en cambio un mayor riesgo para la salud de los bebés debido a la textura de la piel y a que estos, al gatear o acostarse en áreas que fueron rociadas con esta sustancia, exponen una mayor cantidad de piel al clorpirifos. Los bebés que gatean en áreas recientemente fumigadas pueden también estar expuestos a mayores cantidades de esta sustancia por la inhalación de sus vapores.
Imidacloprid: Es un neonicotinoide, de tipo insecticida neuroactivo diseñado a partir de la nicotina. Los neonicotinoides son un nuevo grupo de insecticidas que actúa a través de los receptores nicotínicos. Los síntomas tras intoxicación con imidacloprid son similares a las intoxicaciones nicotínicas: fatiga, convulsiones, espasmos, debilidad muscular. En estudios hechos con ratas también se han observado letargia, problemas respiratorios, movilidad reducida, marcha insegura y temblores.
Tiametoxam: Es un insecticida sistémico de la familia de los neonicotinoides con actividad por contacto e ingestión. Posee un amplio espectro de actividad como insecticida y un gran efecto residual. Puede ser aplicado tanto por pulverización foliar como vía radical en el agua de riego. Causa irritación de los ojos y la piel. La exposición a altos niveles de vapor puede causar dolor de cabeza, disnea, náuseas, incoordinación u otros efectos del sistema nervioso central. Desde el 2018 la Unión Europea prohíbe el uso del Tiametoxam debido al daño que causa en las abejas. La decisión europea de prohibir el uso del Tiametoxam, y otros dos neonicotinoides, se dio luego de la evaluación de más de 1500 estudios científicos por parte de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) concluyendo que en general estos productos son dañinos para las abejas. Las abejas cumplen un rol fundamental en el ambiente y su labor es importante para la producción de diferentes cultivos agrícolas, ya que son las encargadas de la polinización; la disminución de las abejas puede generar un impacto importante en la agricultura campesina, debido a que varias plantas dependen exclusivamente de la polinización para producir semillas.
En el año 2019 el INTA Sáenz Peña (Chaco) anunció que después de una década dedicada a la investigación genética lograron tres nuevas variedades de algodón de ciclo intermedio, excelente calidad de fibra y con valores tecnológicos acordes a la demanda de la industria nacional e internacional. Especialistas en algodón del INTA Sáenz Peña, Chaco– aseguraron que la nueva genética representa “un producto tecnológico especial”, dado que se logró combinar en tres variedades los eventos biotecnológicos y germoplasma adaptado a las diferentes regiones productoras de la Argentina. Se trata de Guazuncho 4 INTA BGRR, Guaraní INTA BGRR y Pora 3 INTA BGRR.
Este tipo de hallazgos científicos al igual que ha sucedido actualmente con la semilla de trigo transgénico, son presentados ante la opinión pública “como grandes avances beneficiosos para todos, ya que permiten producir productos de exportación que generan grandes beneficios económicos para el país y la creación de puestos de trabajo”. Pero la realidad es que nada de esto ocurre, los beneficios son solo para los dueños del negocio, los puestos de trabajo nunca son tantos como prometen y los perjuicios que ocasiona en el medio ambiente y en la salud de las personas que viven en los territorios donde se desarrollan estos negocios es cada vez mayor.
La cantidad de agroquímicos que se aplican en el país aumenta de manera permanente debido a la extensión de cultivos de semillas genéticamente modificadas. En la actualidad esos cultivos cubren 30 millones de hectáreas de un territorio donde viven más de 12 millones de personas adultas y tres millones de niñas y niños, siendo esta la población más expuesta a la contaminación ambiental por el uso de pesticidas. El perjuicio se agudiza en la salud infantil por los productos que más se utilizan en los campos y la forma en que se aplican. Clorpirifos, atrazina, imidacloprid, 2- 4D, paraquat, carbofuran y glifosato encabezan la lista de los pesticidas más usados en Argentina.
Argentina es uno de los países que más agroquímicos emplea por persona en el mundo. Numerosos estudios científicos han detectado restos de glifosato y otros productos, en el aire, el agua que tomamos, los alimentos, la ropa, los pañales y otros productos de higiene personal como toallas femeninas y tampones. Muchos de estos tóxicos están prohibidos en varios países del mundo, ya que está comprobado que su uso genera graves enfermedades como el cáncer, abortos espontaneos y mal formaciones.
El algodón transgénico ocupa alrededor del 70% de la superficie algodonera mundial. En la actualidad únicamente el 0,003% del algodón producido en el país es orgánico. La transición hacia un sistema de producción agroecológico es urgente. Otra realidad es posible, pero para que esto suceda necesitamos unirnos para decir basta de agronegocio.
Para Fashion Revolution Argentina por Marcela Laudonio* de @incomodaok (Autora del libro Incómoda – Cuerpos Libres, que se puede leer de manera gratuita ingresando a www.incomoda.com.ar)
*Comunicadora Social, especializada en la investigación de daños ambientales y sociales generados por la industria textil.
Fuentes:
ICAC: Comité Consultivo Internacional del Algodón.
FAO: Organización de Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Informe de Cadena de Valor Algodón – Textil (año 2017) realizado publicado por el Ministerio de Hacienda. www.argentina.gob.ar
comunicacionchaco.gov.ar
Carbono News
UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra)
Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo (Chaco)
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
SENASA
La deslocalización de la industria textil ha generado un aumento de producción fuera de nuestras fronteras, donde se utiliza mano de obra barata con condiciones esclavistas. Esa realidad es una consecuencia de la reubicación de la industria local a lugares donde las condiciones de trabajo no estén controladas para garantizar precios de producción más bajos y tiempos de producción más cortos para producir miles de prendas cada día.
El repentino fin de la industria textil de Galicia
Durante años Galicia fue pionera en la industrialización textil, siendo Coruña la ciudad con más fábricas de toda España. A mediados de los años 60 las fábricas gallegas tenían cadenas de producción de primera calidad que liderarían el mercado nacional en los 80 ‘s y serían el ejemplo para muchas otras naciones. En los años 90 ‘s comienzan los años dorados textiles en Galicia que duraría hasta principios del siglo XXI. A partir de 2005, cuando la gran empresa Gallega decide exportar su producción a países asiáticos, la industria decae dejando, a partir de 2011, un completo silencio textil. Después de años de gran producción, Galicia se encuentra con una alta tasa de paro de grandes costureras.
El documental Fíos Fóra (“hilos fuera” en gallego) nos explica cuál fué la historia de estas costureras. Son 90 minutos de documental que nos acercan a la realidad, al origen y al pasado. Nos plantea ideas de futuroy nos muestra, de la mano de grandes costureras y mujeres que dedicaron su vida a la costura, cómo la industria ha cambiado y cómo hemos perdido el valor de las prendas. Nos recuerda el valor de la cadena de producción y pone nombre, cara y voz a aquellas profesionales que fueron echadas a la calle por luchar por sus derechos y no querer ser explotadas.
Sobre todo nos muestra la necesidad de volver a reubicar nuestras producciones en lugares donde la trazabilidad, la calidad y la creatividad de la moda tiene que volver a “ponerse de moda”. ¿Te animas a mirarlo? Haz click aquí.
Al igual que Galicia, muchas ciudades vieron cómo desapareció su industria textil en poco tiempo.
El consumo en España
Actualmente España no es uno de los países con más producción textil, pero sí lo es en la venta de prendas. La mayoría de estudiantes de moda son grandes consumidores de “fast fashion” y, según el estudio “Los españoles y su armario”, 6 de cada 10 españoles compran ropa cada mes.
Hay que ser conscientes que para volver a activar la industria textil local y así fomentar un futuro laboral de los actuales aprendices de diseñadores, es necesario que los mismos estudiantes y apasionados de moda apuesten con mayor frecuencia por las pequeñas empresas y los diseñadores locales.
Sin saber de dónde vienen nuestras prendas, nos alejamos de las consecuencias que su producción tiene a nivel global y muchas veces contribuimos a un sistema injusto a nuestro pesar. Además, el consumo local en la industria de la moda, es una oportunidad para iniciar un estilo de vida más sostenible al cambiar el consumo compulsivo de baja calidad por uno más reflexivo que devuelve su valor a nuestras prendas y elecciones.
¿Y tú? ¿Apoyas las marcas locales?
Cuando compramos prendas de proximidad reducimos parte de los daños que ocasiona la industria de la moda, humanizamos la ropa, revalorizamos lo local y generamos puestos de trabajo dignos en nuestro entorno.
¿Has ayudado a marcas locales últimamente?
¡Únete a nuestro reto! Sé curioso, averigua, actúa
In part two of our series on Rachel Breen’s “The Labor We Wear,” our Fashion Revolution USA Director of Operations and Community Ashleyn Przedwiecki interviewed fashion student Hannah Meidl on their takeaways from the exhibit. This Q&A has been lightly edited for length and clarity.
ASHLEYN P.: Can you share a little bit more about yourself? What inspired you to pursue fashion merchandising? Where are you currently in your education?
HANNAH MEIDL: I am currently a junior at St. Catherine University. I am majoring in fashion merchandising with a minor in business administration. Fashion has always been a passion of mine. It has been an outlet for self-expression as a visible representation of myself. I have always used it to communicate freely and purposely as to how I set myself apart. People use unique ways to show self-expression: for me, I have always used fashion. I also have a great appreciation for the evolution of fashion. By looking at the trends during a certain time period, you can learn the dynamics of what was occurring. As I started pursuing fashion merchandising at St. Catherine University, I became aware of the industry’s lack of consideration for the environment and its laborers. Our sustainably focused program at St. Catherine’s fashion department has brought these concerns to my attention. By learning more about the industry and the dire need for change, I have become very interested in learning and participating in changing the industry. I hope to take my education and background on this subject to further pursue change.
A.P.: You saw the exhibition, The Labor We Wear, at the Minneapolis Institute of Art, last fall. Can you describe your experience? Any emotions, sensations, or other aspects you want to share?
H.M.: On October 30th, 2020, I was able to see “The Labor We Wear” exhibition and I became extremely interested in learning more about the project. When I first entered the exhibition, my breath was taken away. The project was elegantly simple but spoke volumes; it told the story of everyone that has been impacted by the industry. By using visual representations of statistical facts of the workers and others affected by the industry, I was able to actually wrap my head around their turnover rates. It was extremely emotional to see all the hard work that the workers produce in a day for only a small fraction of the price they deserve.
A.P.: What elements of the experience had the biggest impact on you? What did you learn or take away from the exhibition?
H.M.: While attending school, I have become very aware of the harsh relationship between the industry and the workers. This exhibition was able to dive deeper into the daily hardships the workers have to endure. By representing the workers’ daily labor load, I was able to fully grasp how hard they truly work without fair pay, unsafe working conditions, and lack of representation. By looking at the clothing articles, it gave me chills to think about the workers behind the pieces. We as consumers are wearing their work. A human being is behind every piece of clothing in your closet and before buying and disregarding it, we as human beings need to think about the consequences.
A.P.: What do you think the artist (Rachel) wanted you to know through her work?
H.M.: My takeaway from her work is the need for change. The clear message of the exploitation in the industry of labor and resources is being addressed for all to be aware of. It is very easy to ignore or not make it your problem, but we longer look away. We are part of the problem and it can not be solved until we look at our contribution, and factor in ways to solve it.
A.P.: How has the experience challenged or changed the way you view your career in fashion?
H.M.: This has once again confirmed my passion for the industry. Fashion will always have a strong influence on our world. I have been interested in ways that the industry can still flourish while working towards a more sustainable future. While taking classes at St. Catherine University and experiencing exhibits like such, I have only grown more interested in how I can contribute to a positive change within the industry.
A.P.: As a student of fashion, what do you hope for the industry as you enter into your career?
H.M.: My career goal is to help make the necessary changes to the industry. I always knew that I wanted to be in the fashion industry, but I never knew my exact passion within it. Amazing artists like Rachel Breen and education programs that have brought attention to the importance of sustainability and ethics have opened my eyes to the harsh realities of the industry. I want to turn my passion into a way to keep the beloved industry alive while reshaping it to fit the needs of workers and the environment. Trust me, I love nothing more than shopping, but we must ask ourselves at what cost. There are plenty of ways to continue that love for fashion without the workers’ lives and environment for sake, we just have to learn to make that our priority. Lessening consumption and shopping sustainably are great ways to start the change. Your love for fashion does not need to change but rather evolve for the better.
Hannah Meidl is a Fashion Merchandising student studying at St. Catherine University in Saint Paul, Minnesota. She was born and raised in Manitowoc, Wisconsin, where she developed a love for fashion as a form of self-expression. When she began college a passion and focus on sustainability emerged. Upon graduation, she is eager to begin her journey in the fashion industry and encourage change to better our world.
This is a guest blog by Erinch Sahan, Chief Executive of World Fair Trade Organization, one of our partners for Fashion Revolution Week 2021.
Fashion is broken. Ridden with the exploitation of people and planet, we are all beginning to see big changes are needed. Workers and farmers remain trapped in poverty and our treadmill of fast fashion is also exhausting our planet’s resources while generating waste and pollution. All to produce clothes and accessories that are disposed of after making a few appearances.
In response, a new approach is taking root. It is based on putting artisans, workers and producer communities at the heart of the fashion industry. It fosters and empowers social enterprises who are embedded in their communities, who exist to benefit artisans and workers while protecting the planet.
To illustrate, take Manos del Uruguay, a fashion producer and brand owned by 12 women’s producer cooperatives across Uruguay. Founded in 1968, it is an enterprise that exists to serve these artisans. All profits are reinvested to benefit these artisans while on a journey to grow its brand. Of the 12 producer cooperatives that own and control Manos, two specialise in dyeing the yarn, and the ten others knit or weave the products. The board of Manos is made up of artisan representatives. This is a stark contrast to the profit-maximising models of mainstream fashion who have no accountability to the workers and artisans behind their products. The business model underpinning Manos is key. It allows for a mission-led enterprise that’s committed to its communities.
There are 400+ such Fair Trade Enterprises from 79 countries. Take for instance Mahaguthi from Nepal, a social enterprise that reinvests 100 per cent of their profit into supporting their producers and communities. Their business model means they can support artisans from 15 districts in Nepal, and invest in production from local natural fibres, such as nettle. The examples go on, from Earth Heir and Biji Biji in Malaysia to Ellilta and Sabahar in Ethiopia. From AHA and Artsol in Bolivia to Freeset and Creative Handicrafts in India. What they have in common is a mission-led model, built first and foremost to benefit the artisans and their communities and unlocking profound ecological innovation and artisanal quality.
This model of production is evolving in diverse ways. The approach varies greatly, based on the local context and is built to work for the specific community. At its heart is an enterprise producing fashion items, which is truly mission-led, able to navigate the trade-offs in favour of workers and artisans, while remaining deeply embedded in its community. The reinvestment of profits and full adoption of the 10 Principles of Fair Trade are important features that lock in this social mission. This enables the social enterprise to shape production around local concerns.
Ecologically, this unlocks a range of important practices. For instance, indigenous techniques such as local hand-weaving or metal-work techniques can become the centre-piece of the production model, as is the case of Yabal of Guatemala. These are low and sometimes zero-carbon models of production that wouldn’t be embraced by mainstream fashion businesses that are looking only at short-term cost-cutting. Yet they prioritise the use of locally available natural fibres and dyes, recycling and upcycling of available materials, and ensuring local resources like waterways are protected. And it turns out the majority of their CEO and board members are women, again in stark contrast to the male-dominant board rooms and C-suites of mainstream business.
Artisan production can also change the relationship between consumers and their fashion items. A handwoven garment or a handmade piece of jewellery is more likely to be treasured, as we connect across borders with the makers of our products. The authentic stories can connect hearts and minds, leading to fewer but more loved products in our closets. The product lifecycle can be significantly extended through artisanal production.
What does all this mean for the future of fashion? Consumers and citizens are demanding change. And this change needs to work for people and the planet. Artisans the world over have created models of production that are in harmony with their local ecosystem and their societies. To embrace these models, we need enterprises that are tailored for them, not ones that exploit them. Fast fashion and profit-maximising business models are not the right fit. What’s working is the combination of social enterprise plus Fair Trade plus artisan-led production. The enterprises of the WFTO community are doing just this – the proof of concept can be found at wfto.com/fashion.
The narrative of fashion needs to be turned upside down. But there is a danger that we embrace the rhetoric while remaining trapped in the business and production models that are no longer fit-for-purpose. Do we have the courage to explore a new alternative? Artisans and their Fair Trade Enterprises may be offering us that chance.
Nasreen Sheikh, child labour and forced marriage survivor, social entrepreneur and gender equality advocate, shares her journey from exploitation to empowerment with Fashion Revolution.
My work as a young female social entrepreneur was first documented publicly by Forbes in 2012, but I’ve been actively organising women to work and protect each other since I escaped child slave labour in the garment industry in Kathmandu when I was about 12 years old. Due to my birth being undocumented, like most births where I was born, I’m not sure how old I am. My guess is 27 to 29 years old. From the moment of birth, the society of the rural village I come from teaches female children that their existence is insignificant. If one’s own birth does not matter, then the conditions in which she lives, works, strives, suffers, and dies also do not matter. At an early age I came to believe that girls are simply commodities that are bought and traded as such. We are not human beings.
Growing up, I witnessed unconscionable atrocities against children and women, including some of my own female family members being murdered for speaking up for themselves. By age 9 or 10, my life seemed destined for the same oppressive path. So, I escaped my village for the capital city of Kathmandu, where I worked 12-15 hours per day in a textile sweatshop as a child labourer, receiving less than $2 per gruelling shift — only if I completed the hundreds of garments demanded of me. I ate, slept, and toiled in a sweatshop workstation the size of a prison cell, often picking sewing threads out of my food and being too afraid to look out the window. I was surrounded by pieces of clothing day and night. I HATED those clothes. They were woven with the energy of my suffering. At the end of each day, I would collapse onto the large bundles of clothes and daydream about where they would end up and who would wear them. Some of you may be wearing those clothes right now.
As a young village girl, I would look at the stars and think about the connection of all things throughout the universe. Had I not become a lifetime advocate for ending slavery, I would’ve loved to become an astronomer. I’m fascinated by stars. I’ve come to love a quote of Carl Sagan’s: “The cosmos is within us. We are made of starstuff. We are a way for the universe to know itself.” I believe everyone on this planet and all life is in a reciprocal relationship, where each individual action affects the whole. This understanding has been deeply integral to the holistic approach I’ve created to incorporate all 17 sustainable development goals into my work.
I’m currently accomplishing these goals by building women’s empowerment training centres through my non-profit organisation, Empowerment Collective, and my social fashion business, Local Women’s Handicrafts. I organised hunger relief efforts during the 2015 Nepal earthquake, helping thousands of women feed their families, and more recently, we served over 360,000 meals to rural villages affected by COVID 19. In an effort to support women’s hygiene, we’ve distributed over 7,500 menstruation hygiene kits since 2014. Additionally, we brought the first water sanitization system to a rural village in Nepal, where 71% of its water sources were toxically polluted.
Our online store is bringing ethical and fair-trade goods to the world and we’re sharing the stories of the women who produce our sustainable fashion products. Our empowerment centres use affordable, clean, and sustainable energy by utilising both solar power and bio-gas units. We’ve shown innovation in the fashion industry by using recycled materials and non-electric looms to create our products, while preserving generations-old handicraft traditions. We’ve reduced income inequality by training women in a country where currently only 0.01% of business owners are women. In an effort to promote a more sustainable city, we’ve distributed thousands of reusable shopping bags in Kathmandu, one the most polluted cities in Asia. We’ve also been advocating for responsible consumption through our million-mask initiative that’s been teaching people to use sustainable, reusable masks during the COVID-19 epidemic. Our use of natural dyes in our production process takes into account the effect we have on life below water, and the textile developments we’ve created in collaboration with local hemp farmers support life on land as well as local animal habitat preservation.
Since 2008, we’ve offered quality education through 1,950 skills training program workshops, educating over 5,000 women with real-world working skills. After becoming the first girl in my village to ever escape forced marriage, I’ve been an outspoken proponent of gender equality. We also provide women with decent work and economic growth by following the 10 principles of fair trade. We honour the concept of peace, justice, and strong institutions by creating safe space centres for women to work in areas where they are most at risk. In order to reach our goals, we’ve partnered with many different organisations, including Fashion Revolution, LA Summit, Activists and several universities.
Follow @_NasreenSheikh and @Empowerment_Collective to keep up with Nasreen’s work.
The fashion and textiles industry has been hard-hit by the global COVID-19 pandemic and economic downturn, with farmers and workers in fashion supply chains suffering the worst impacts of reduced consumer demand for clothing, cancelled orders and delayed payments by major brands and retailers worth billions of euros, and the lack of social safety nets in many countries where textiles and clothing is produced. As one of the world’s largest buyers and a significant producer of textiles and clothing, the EU must take action, through both financial support and regulatory reform, to ensure more robust, resilient and transparent supply chains result from its COVID-19 recovery efforts.
With this in mind, Fashion Revolution welcomes the European Commission’s Next Generation EU recovery plan with a quarter of funding tied to objectives set out in the European Green Deal and the new Circular Economy Action Plan, which focuses on textiles as one of its seven priority value chains.
We were pleased to see that the European Commission’s new Circular Economy Action Plan incorporates many of the recommendations set out in the Civil Society Shadow European Strategy for Sustainable Textiles, Garments, Leather and Footwear (TGLF) published in April 2020 by a group of 70 diverse civil society organisations, including Fashion Revolution, Fair Trade Advocacy Office, European Environmental Bureau and Clean Clothes Campaign, among others.
Building on the proposal for a recovery plan put forward by the European Commission, Fashion Revolution calls on the European Commission, MEPs and Member States to adopt the recommendations set out in the civil society vision for a comprehensive EU Textile Strategy when detailing and implementing Next Generation EU.
The civil society EU Textile Strategy contains recommendations to promote a TGLF industry that respects human rights, creates decent jobs and adheres to high social and environmental standards throughout its value chain. The strategy has gained the support of 53 Members of the European Parliament from across the political spectrum, and we are calling on European Commission, MEPs, and EU governments to back this ambitious strategy and kick-start a global re-design of the global textile value chain.
In order to build a strong, resilient and sustainable economy and society in Europe after COVID-19, we strongly believe that robust legislative initiatives on human rights and environmental due diligence, ending unfair trading practices, sustainable product policy, extended producer responsibility and transparency requirements, as part of the European Green Deal, will make a significant difference.
As part of the Next Generation EU recovery plan and European Green Deal, we particularly welcome the establishment of the Just Transition Mechanism, which will provide €150 billion to “incentivise European industrial leadership in strategic sectors and key value chains, including those crucial to the twin green and digital transitions,” and we encourage the European Commission to prioritise the textile value chain as part of this mechanism.
Beyond the Next Generation EU, we also join Traidcraft Exchange in calling upon the EU to provide urgent financial and technical assistance to textile and garment producing countries that export to Europe which have been adversely impacted by the collapsing demand for clothing by European consumers and the cancellation and delayed payment of orders by major European brands and retailers. This could be through temporary loan payment suspensions, restructuring and relieving debt, aid packages aimed at supporting workers in the supply chain who have lost jobs and income, among other measures.
We all heard the echoes from every corner of our earth last week – calls for a fashion revolution. As people proclaimed #IMadeYourClothes, there was a widespread understanding that fashion is broken. From poverty wages to destructive models of fibre production, we have known for decades that the industry is on the wrong track. The pandemic has meant that global production and trade has ground to a halt. As we rebuild the fashion industry, now is the time to ensure it truly works for people and planet.
We are all stuck at home, stuck in the present, stuck in this crisis. While we struggle with immediate challenges we must also look beyond the pandemic. Post crisis, consumers will buy less but buy better – this is becoming clear. In response, a new world of fashion will emerge, so let’s begin that journey now.
In response, a movement is growing that is asking for #PlanetFairTrade and building solidarity between people around the world who aim to #StayHomeLiveFair. While businesses are shaken by the economic shocks of the pandemic, consumers and citizens are speaking up on social media to show their support for the idea that people and planet must come first. This economic vision is taking hold. It’s challenging a status quo that has failed us.
The pursuit of growth at all costs has led to unsustainable production, from farm to factory. And relentless marketing has led to unsustainable consumption. Together, these have created the ugly realities of fast fashion.
We cannot simply ask the businesses in fashion to behave differently. They are doing what they are designed to do: grow, win and ultimately, increase profits. There’s a design fault in the business models that populate the industry.
An economy that works for people and planet needs a new kind of business model. This cannot be today’s dominant mode of blinkered profit maximisation, where the environment is exploited and society manipulated. Nor can it be a model that is fixated only on delivering financial returns to the few. The new economy will not be created by businesses that wear this self-destructive straight-jacket.
Luckily, there is another way. Across the Social Solidarity Economy, Social Enterprise movement and the Fair Trade movement, new enterprises models have arisen. It’s the idea of building an entire business around a social mission. The network I lead is a core part of this alternative to profit-primacy, and it unlocks a range of practices and investments in social and environmental goals. Across the world, these enterprises innovate to use natural fibres, adopt upcycling, employ marginalised workers and embrace organic agriculture – regardless of whether the market rewards them for doing so or not. In mainstream fashion, sustainability is embraced only where it improves the bottom line. In the emerging enterprises of the new economy, sustainability is embraced regardless.
The examples of this working in practice are in the 100s from across the world. Manos del Uruguay for instance is a fashion producer and brand owned and governed by 12 women’s producer cooperatives across Uruguay. All decisions prioritise the interests of these women, their communities and the ecosystems on which they rely. Miquelina in Colombia (a high-performance garment manufacturer) deploys a foundation-ownership model that locks in the social mission, and Mahaguthi in Nepal (mostly focused on fashion manufacturing) has formally locked-in a 100 per cent profit-reinvestment model to ensure any surplus from trading goes back into supporting marginalised communities. Prokritee in Bangladesh has built a business model that upcycles waste fabrics into bags and baskets, while Chako in Zanzibar turns waste glass into light fittings. Cambodia’s Village Works makes bags from various waste bags and produces reusable bamboo straws. As enterprises built on mission-primacy, they have prioritized initiatives like minimising plastic use many decades before strong market demand emerged (e.g. the 1980s ‘Jute not Plastic’ campaign of European WFTO members, including EZA in Austria). A short video and case studies can be found at: wfto.com/jointhebusinessrevolution
This new way of doing business, of thinking beyond the immediate bottom line to environmental and social impacts, looks increasingly likely to become the foundation of the new economy around the world. As consumers and voters shape their preferences in the face of environmental and social dangers, business models must transform, just as governments must respond with a bold vision of the new economy.
As ‘business as usual’ becomes increasingly unviable, it will be flexible and purpose driven enterprises that are best positioned to take up the slack. A triple-bottom line comes naturally to businesses that work close to the ground and grow with – not despite – their local communities and environment. This must become the future of fashion.
Erinch Sahan is the Chief Executive of the World Fair Trade Organization (WFTO). WFTO is the global community and verifier of social enterprises that fully practice Fair Trade.
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